Вот такой комментарий нашел, захотелось поделиться на что обратить внимание.
Что нужно знать при выборе зарядного устройства?
1 - качество сборки. Тут +- одно и тоже, но хорошая зарядка устроит проблем меньше. Она не сильно нагревается, не трещит, выдает нужную мощность.
2 - самое важное. Это протоколы.
Если нужна зарядка для мелкой электроники - старые повербанки, айкосы, то подойдет любая 1А, главное чтоб не загорелась.
Если речь о быстрой зарядке - то помимо конечного напряжения (а быстрая начинается от 17W) нужны соответствующие протоколы. Например, оригинальная айфоновская может не заряжать самсунг, т.к. там нет соответствующих чипов/протоколов.
Для себя я выбрал вот такой вариант как раз по всем пунктам там все протоколы зарядок есть. У меня 13й айфон, у мамы самсунг, отчима Хуавей, также на 15м айфоне тоже разницы не заметил по скорости, хотя там тайпси. Тестировал 2 разъема - от оригинальной разницы никакой. Главное - нормальный провод чтобы тоже присутствовал.
Артикул на вишнях 198726012 если кому нужен бюджетный и хороший вариант с универсальной зарядкой для всех устройств.
Вывод - найти зарядку с нужными протоколами, чтобы она не развалилась в руках и жить счастливо не переплачивая.
Здравствуй мой юный друг, сегодня подскажу вариант, как по дешману сделать нормального качества свет с 0 или отремонтировать светильник/люстру(где размеры позволяют). Ещё в плюсы нашему варианту можно будет добавить:
+ ремонтопригодность
+ каскад
+ лучшие показатели индекса цветопередачи за потраченные средства
+ ресурс(у меня в гараже оно работает уже второй год и всё живо, при том что условия эксплуатации не очень хорошие, от -20 до +40, влажность до 100%.
В минусы можно записать:
- придётся порукоблудить)
- необходимо уметь худо-бедно паять и иметь расходку.
Итак пойти можно по двум вариантам:
1) купить просто платы на али
2) купить светодиодные лампы в любом местном магазине.
Пробовал оба варианта, скажу честно, второй вариант получается лучше)
Как ни странно, по всем параметрам (цена на светодиодную лампочку по акции может быть дешевле, чем на плату с али, её не надо ждать, можно проверить во многих магазинах до покупки на работоспособность, индекс цветопередачи в готовых лампах лучше, чем у плат на али, там есть хорошие варианты, но цена за плату в разы дороже, чем за готовую лампу. В минусы можно записать, то что придётся порукоблудить с разборкой и выковыриванием платы, делать надо аккуратно, сильно не гнув плату, чтобы оставить максимальную площадь соприкосновения с основанием ремонтируемого/собираемого светильника.
Я брал такие лампы по 62р за штуку). Ножом/отвёрткой поддеваем пипку снизу и высвобождаем вывод резистора, далее руками отрываем рассеиватель и поддеваем плату со всех сторон и достаём. В моем случае сзади платы был резистор и конденсатор, аккуратно их достаём из коннекторов, убираем в сторону и выпаиваем коннекторы с лицевой стороны платы, затем на место припаиваем конденсатор и провод, не забыв про резистор.
После того как требуемая гирлянда из плат и проводов будет готова, монтируем с помощью теплопроводного клея на основание, здесь у меня алюминиевый профиль, на жестянке тоже нормально будет, только лампы тогда лучше брать не сильно мощные(до 12вт), теплопроводному клею, если его нет, есть альтернативы, можно на термопасту/термоинтерфейс, но придётся платы притягивать винтами к основанию.
Проверяем на работоспособность, все работает, оставляем сохнуть клей. Когда всё будет готово, получится что-то типа такого:
Если точечность не нравится, то надо чаще ставить платы с меньшей мощностью. Как я говорил вначале, плюс нашего рукоблудства будет в том, что оно каскадное, если будет умирать, то не все и сразу, а платами. В отличие от готового овна из магазина
Кусок овна, с 0 ремонтопригодностью. Перепаять светодиоды здесь можно, но это будет не на долго.
Поговорим про лампу Nova Electric детально - посмотрим на схемотехнику, изучим количество кристаллов светодиодов и замерим электрические параметры.
Данное исследование будет интересно инженерам, людям без погружения советую ознакомиться с не менее интересным разбором заявленных и реальных параметров лампы.
Друзья, берегите глаза!
Если же вас интересуют сборные рейтинги ламп - приглашаю вас посетить наш сайт Доморост, там есть рейтинги для большинства типов ламп.
-Здравствуйте, друг посоветовал мне вас как очень хорошего таксиста.
(Здравствуйте, друг мне посоветовал вас как очень хорошего электрика)
-Мне нужно, что бы вы отвезли меня в заграничный магазин с мокасинами.
(Мне нужно, что бы вы установили на кухню розетку для посудомойки)
-Ага, понял, можете сказать, где вы находитесь и куда собираетесь ехать.
(Ага, понял, можете сказать, где вы находитесь и сфотографировать где вы примерно хотите розетку)
-Я живу в Кургане, а ехать собираюсь в Казахстан – как-никак столица параллельного импорта.
( Я живу «в соседнем» районе а, розетка нужна вот тут [фото пальца на фоне стены и посудомойки] как-никак новый гарнитур с техникой прикупили а розеток не хватает)
-А кто вам меня посоветовал?
-Имярек Имярекович он в Омске живет постоянно к родственникам в Павлоградку ездит однажды он выпивши был вот и рассказывал как вы его замечательно до туда везли, а главное быстро и недорого.
( Имярек Имярекович ,он в соседнем с вами доме живет, однажды он ремонт делал вот и рассказывал как вы ему замечательно всю электрику меняли, а главное быстро и недорого)
-Ну вообще я тоже в Кургане живу но в Павлоградку я тоже ездил к родственникам и по дороге взял заказ.
(Ну вообще я тоже живу в такой же квартире как Имярек Имярекович и тоже недавно делал ремонт у себя поэтому и знаю в таких квартирах каждый угол)
- Можете поточнее сказать в какой магазин с мокасинами вы хотите?
(Можете сделать побольше фото где ближайшая розетка или если знаете распред.коробка?)
-[ссылка на магазин в Астане]
(разные фото стены и розетки на фоне холодильника с другой стороны кухни)
-Уф, вы знаете возможно эта поездка займёт не один день, может быть проще на поезде, самолёте или вообще заказать нужные мокасины по интернету?
( Уф, вы знаете возможно придётся штробить кухню по кругу может быть проще кинуть удлинитель, взять фазу с духового шкафа или вообще переставить посудомойку?)
-Ой, а может быть мы с вами в начале поедем посмотрим а если мы к Омску поймем что начали уставать то вы меня к другу завезёте я у него переночую и он мне с утра расскажет где ещё можно взять хорошие мокасины.
( Ой, а может быть вы в начале приедете посмотрите что мне на самом деле надо, потому что духовой шкаф у меня тоже не работает, накидаете примерных вариантов с ценой, я их с подругой обдумаю и может быть к вам обращусь.)
Можно приобрести запасной паяльник от паяльной станции. Который как правило стоит недорого.
И на его основе используют дешёвые Радиодетали собрать неплохой для себя паяльную станцию.
Схема несложная и по зубам даже начинающим радиолюбителям сердцем этой схеме является один из самых популярных операционных усилителей lm358. Который управляет силовым транзистором роли которого выступает мосфет
Индикатором температуры в этой схеме выступает цифровой вольтметр. Он конечно будет показывать напряжение но при помощи подстроечного резистора его можно от градуировать в показания температуры.
Светодиод также является дополнительным индикатором. Который будет помигивать синхронно с работой нагревательного элемента паяльника.
Входной частью первого операционного усилителя является термопара. Которая встроена в сам паяльник. На выходе она формирует напряжение для второй части операционного усилителя. Который работает в режиме компаратора.
Так же к этому выходу подключены наши измеритель температуры. Роль которого выполняет цифровой вольтметр. Понятно что его можно не использовать. А просто градуировать шкалу положения регуляторов переменного резистора.
Выход второго операционного усилителя управляет открытием и закрытием мосфета который в свою очередь включает и выключает нагревательный элемент паяльника.
Образуется так называемая обратная связь. Как только нагреватель доходит до нужной температуры. Термодатчик на это реагирует. И по цепи операционный усилитель , компаратор и MOSFET выключает нагревательный элемент.
При остывании нагревателя происходит обратное. Нагревательный элемент опять включается. И вся эта операция поддерживает заданную температуру.
Питание паяльной станции
Как правило все эти паяльники работают от безопасного напряжения 24 и токе потребления 2 А . Соответственно питание нашей схемы должно быть 24 вольта. Для этого хорошо подходят различные адаптеры иногда даже от ноутбуков.
Спаять эту схему можно на любой макетной плате. А также разместить её подходящим по размеру корпуса. Схема практически начинает работать сразу и не требует серьёзных настроек. Единственное что если вы используете цифровой вольтметр можно подстроить его показания.
Как известно, автоматический выключатель обязателен в любой электроустановке. ВДТ (УЗО) в основном рекомендован, обязателен лишь в некоторых случаях. А что с реле напряжения (РН)? Существует ли правило, где чётко сказано, что реле напряжения нужно обязательно устанавливать?
Нужно ли обязательно устанавливать реле напряжения?
На этот вопрос можно ответить однозначно: не существует документа, где было бы сказано, что реле напряжения обязательно или даже рекомендовано к установке.
Можно лишь упомянуть о Правилах устройства электроустановок (ПУЭ-7), которые были изданы задолго до появления любых реле напряжения на отечественном электротехническом рынке. Пункт 7.1.21 рекомендует устанавливать на вводе в здание защитное устройство, которое отключает питание при превышении напряжения выше допустимого.
Очевидно, что под такое устройство подпадает не только реле напряжения. Прекрасно справляются с отключением повышенного напряжения расцепители минимального/максимального напряжения KARAT РММ47 или расцепитель максимального напряжения ARMAT AUX-OR. Разумеется, в паре с соответствующими автоматическими выключателями.
Кроме того, функцию отключения при повышенном напряжении с успехом выполняет дифференциальный автоматический выключатель IEK АД12М.
Заметьте – речь идет только о воздушном вводе и только об отдельных зданиях, питающихся однофазным напряжением. При этом автоматическое включение не требуется.
В итоге можно сказать, что ставить или не ставить реле напряжения – решать вам. Мы лишь напомним известный закон Мерфи: «Если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдет». Если есть вероятность, что напряжение может выйти за допустимые пределы, ставьте реле напряжения.
Здравствуйте дорогие читатели. Наконец то появилась интересная практическая задачка, которую мы попробуем разгадать в этой статье.
Для тех, кто зашел на канал впервые – меня зовут Олег и я работаю инженером в электрическом цехе ТЭЦ. В мои задачи входят организация технического обслуживания и ремонта электрического оборудования (бумажная работа) и решение различных практических проблем во вторичных цепях управления, защиты и мониторинга электрооборудования.
И так, имеем следящую проблему: на шкафе вызывной сигнализации горит индикаторная лампа «Вызов на сборку 10BLC12GH000»:
Лицевая часть шкафа вызывной сигнализации.
Немного отвлечемся от основной темы и поговорим о том, что означает буквенно-цифровой код 10BLC12GH000. Это способ кодировки оборудования с помощью системы KKS (от немецкого выражения Kraftwerk-Kennzeichensystem – не знаю как это переводится, просто нашел в интернете). Система была разработана специально для электростанций и позволяет каждой единице оборудования, начиная от самого крупного до почти что гаек и болтов, присвоить уникальный код. Далее эти коды можно использовать в системах организации управления ремонтами, а также данные коды используются в SCADA системах, например для наименования сигналов. Подробнее про SCADA можно прочитать в моей статье "Управление и мониторинг оборудования на современных предприятиях".
Возвращаемся к нашей проблеме. Сам шкаф вызывной сигнализации только собирает информацию о проблемах на удаленных (и не очень) электрических сборках (шкафах). В данном случае мы имеем проблему на сборке, которая находиться удаленно, а именно в распределительном устройстве напряжением 0,4 кВ вентиляторных градирен. Прежде чем отправиться туда, заглянем внутрь самого шкафа вызывной сигнализации (его ККС: 10CEH01) и посмотрим, что там есть. В глубине шкафа, на его дальней стенке, можно видеть множество реле, а на его дверце мы видим обратную сторону индикаторных ламп. Внизу шкафа находиться клеммный ряд, или просто клеммник:
Внутреннее наполнение шкафа.
Как это работает? Сигнал о неисправности приходит на катушку реле, и происходит его срабатывание. Катушка реле это электромагнит, который, при наличии напряжения, втягивает якорь с контактами и происходит включение лампочки.
Смотрим на дверцу шкафа и находим обозначение горящей лампы – HLW19:
Дверца шкафа с лампами.
Далее открываем схему и находим лампу по ее обозначению:
Часть схемы вызывной сигнализации
На схеме мы видим, что за работу лампы HLW19 отвечает реле KL19 и его контакт c тем же обозначением, чуть ниже и левее самой лампы. Параллельный, KL19, контакт К5 срабатывает от кнопки проверки всей индикации и нас не интересует. Так же запомним номер провода А137 (слева от реле) и то, что подробные пояснения можно посмотреть на листе №3. Позже это понадобится.
Теперь же нужно найти реле за номером KL19. Вот оно:
Реле KL19
Как можно видеть - оно находиться в состоянии "сработано" или еще говорят "подтянуто". Справа мы видим провод А137, про который я уже говорил. Это так называемый "плюс", который приходит с удаленной сборки 00BLC12GH000. "Минусом" в данном случае является провод за номером N1. Достаю мультиметр и замеряю напряжение на двух контактах, помеченных красными кружками, и обнаруживаю 220 В. Это говорит о том, что у реле есть веские причины быть сработанным и оно работает правильно.
Далее нам нужно посмотреть на схему клеммника, чтобы понять организацию связи шкафа сигнализации с удаленной сборкой 00BLC12GH000. Схема довольно большая и я не стал ее прикладывать. По ней я нашел номер кабеля между нашими сборками: 10CEH5019. Номера клемм: клемма 14 провод А10, клемма 43 провод А137, клемма 65 провод N1.
Клеммный ряд.
Провода за номерами А10 (общий плюс) и N1 (общий минус) уходят из шкафа сигнализации в шкаф 00BLC12GH000, а из него плюс возвращается в шкаф сигнализации проводом А137. То есть когда напряжение из провода А10, которое идет из шкафа сигнализации в шкаф 00BLC12GH000, через внутреннее реле этого самого шкафа 00BLC12GH000 попадает в провод А137, то мы имеем срабатывание реле KL19 и горящую лампу HLW19. Надеюсь этот момент был понятен.
Я художник (нет) я так вижу.
Замеряем напряжение между проводом А137 (клемма 43) и общим минусом N1 (клемма 65) и получаем 220 В. Значит можно однозначно сказать, что проблема где то в сборке 00BLC12GH000.
Кстати если заметили - на дверце шкафа код начинается с 10 тогда как в схемах он начинается с 00. Так вот правильно 00BLC12GH000, а не 10BLC12GH000, потому что первые две цифры кода означают порядковый номер 10 - номер один, 20 - номер два и тд. Если же оборудование представлено в единичном экземпляре то его кодируют как 00. В нашем случае градирня одна и правильно начинать кодировку с 00.
Пока вы читали про правильность кодировки KKS шкафа, я уже дошел до места установки сборки 00BLC12GH000. Вот она, сборка полностью:
А вот собственно и загадка: видите три лампы слева вверху шкафа 1ШВ1? Эти лампы тоже индикаторные и они сообщают о наличии проблем: либо в самом этом шкафу либо в шкафах 1ШЛ1 и 1ШЛ2. Но эти лампы не горят. Так что же получатся? Проблема есть, но ее нет? Чудеса какие то.
Но нет :) Спросите любого электрика: "Чего не бывает в электротехнике?" И он вам ответит: "Чудес".
Для начала давайте посмотрим на схему сигнализации сборки 00BLC12GH000:
Желтым я выделил ключи управления, которыми можно отключить почти всю сигнализацию (кроме "Неисправность в шкафу ввода").
Далее нужно открыть шкаф клеммных рядов и найти там исходящую жилу А137 кабеля 10CEH5019:
Нижние три провода А137, N1 и А10
Теперь я "сажусь" мультиметром на клемму с проводом А137 и на клемму с проводом N1 и замеряю напряжение в 220 В. Оставляю мультиметр на месте и поворачиваю ключ SA3 в положение "0":
И о чудо, никаких пятен (надеюсь кто ни будь поймет к чему я). На мультиметре напряжение пропало, а значит проблема практически решена. Нам нужно снова обратиться к схеме:
Как видно на схеме, через ключ SA3 проходит всего лишь три сигнала:
cигнал KSV2 (промежуточное реле с выдержкой времени)
Все эти компоненты находятся в вводном шкафе, открываем его:
К сожалению на фото выше не видно автомата SF1, но вот его фото вблизи:
Что сразу бросается в глаза? А то что модуль iSD сигнализирует (красным) о том, что SF1 находиться в состоянии "сработал", при том, что фактически SF1 включен. Через контакты этого модуля и формируется ошибочный сигнал «Вызов на сборку 10BLC12GH000». Таким образ часть проблемы решена - дополнительный контакт iSD дефектный и его требуется заменить. Кстати через автомат SF1 формируется шинка управления. О том, что это такое расскажу в другой раз.
Я надеюсь, что есть отчаянные читатели, дошедшее до этого момента, ведь сейчас будет самое интересное. Что на счет того, что по месту действия не горит ни одна лампа, сигнализирующая о неисправности? Ведь фактически, хоть и ложно, мы имеем срабатывание сигнализации. Чтобы ответить на этот вопрос нам снова понадобится схема:
Давайте рассуждать вместе:
1) контакт SF1- SD (в желтой рамочке) находиться в состоянии "сработал", но данное состояние ложно, ведь автомат SF1 включен;
2) далее на пути этого контакта лампочек нет - тут все по схеме, от него в этом шкафе никакие лампы и не должны загораться, а загорается лампа в шкафе вызывной сигнализации;
3) лампа "Неисправность" есть выше - HLY1 и для ее горения нам нужно, чтобы контакт SF1-OF был в состоянии "замкнут", а это возможно только, если автомат SF1 физически выключен, либо этот автомат выбило (перегрузка или короткое замыкание). Тогда то реально и должен сработать контакт SF1- SD.
На этом мое расследование завершается. Далее я, через компанию, закуплю полный комплект: автомат и два дополнительных модуля к нему, и заменю все разом. Ключ управления SA3 я оставил в положение "0" или выключено, потому как пользы от этого участка вызывной сигнализации на данный момент никакой.
В качестве вывода хочу сказать, что при наличии толковой документации решение проблем становится интересной работой. Сложного в этом нет ничего.
Хочу поблагодарить всех дочитавших статью до конца. Увидимся в следующих статьях.